タイミングベルト交換(1) （２００１年３月３日）	E28 - No.13

フロントリフレッシュの次のメニューは、タイミングベルト交換です。

タイミングベルトは、コッグドベルト（歯付きベルト）とも呼ばれます。
ＯＨＣエンジン（オーバーヘッドカムシャフト）だと、エンジンの一番上にカムシャフトが置かれている状態です。この場合、カムシャフトを回転させるのに、古くからチェーンで駆動していました。
ところが１９８０年ぐらいから、多くのエンジンがタイミングベルトを採用し始めました。
その理由は、タイミングチェーンに比べて、静寂性などに優れているためです。しかし、採用初期には、ベルトが切れたり、ずれたりするトラブルが結構あったと聞きます。
補強されているとはいえゴム製のベルトですから、古くなると切れる危険性があります。切れたら最悪の場合、ピストンとバルブがぶつかって、エンジンが壊れてしまいます。
もし切れた場合・・・ピストン上面に、バルブがぶつからないような凹み（バルブリセス）があるエンジンもあったようですが、燃焼効率が不利な上に、「ベルトを定期的に交換すれば切れる心配はない」との理由で、最近はあまり聞きません。

ところが、その間にタイミングチェーンも進歩しているようで、もうだいぶ前からニッサンのエンジンは再びタイミングチェーン（進歩した静かなチェーン）を使っています。

この辺は、メーカーの考え方でしょう。確かにベルトの定期交換はエンジンのメンテナンスフリー化とは逆行しています。
現実は、メーカー指定の交換時期より早めに交換します。（イタ車は「車検毎に交換した方が安心」と聞くが、真偽のほどは？）

さて、ウンチクはこのぐらいにして、早速交換作業に入ります。

まずはディストリビューターのキャップ（ディスビーキャップ）、ローター、カバーを取ります。 これで、タイミングベルトが見えました。見た感じなかなかしっかりしているようです。

作業スペースを確保するために、ラジエーターを取ることにしました。クーラント（冷却水）を抜きます。ロワーホースの脇に、ドレンプラグが見えたので、大きめのプラスドライバーでゆるめます。（写真では右上が上です。中央青いプラスチック製がドレンプラグです）

下にタライを置いてプラグをゆるめて抜きます。クーラントは澄んだ色でした。今までのメンテが良かったことを物語っています。

ラジエーターからはあまり抜けません。 そこでエンジンブロックからも抜きます。 エキゾーストマニホールド下の１９ｍｍボルトです。エキマニの陰で写真がわかりづらくてすみません。

固く締まっていそうなので、身構えましたが、予想に反してあっさりゆるみました。これも、近年交換した証でしょうか。 ここから大量のクーラントが出てきます。もう一つの大きいタライで受けます。

ラジエーターにはセンサーの配線があるので（おそらく電動ファンの温度スイッチと思う）コネクターを抜きます。

その下のボルトを外すと、ラジエーターは取り外せます。（下は差し込まれているだけ）ＭＴ車なので、ＡＴＦ配管は無しです（ＡＴ車はラジエーターにＡＴＦを冷却する配管があります） 外れたラジエーターです。

エンジンのフロントカバーを外します。ボルトを３ヶ所外すと、上部のカバーが外れました。

続いてウォーターポンプのプーリーを外します。１０ｍｍのナット４個です。

エンジンは、向かって時計回りに回します。プラグを全部取って、回しやすくしました。（プラグを取ると、プラグ穴から空気が抜けるので、圧縮がかからずエンジンが回せます） クランクプーリーにマークがあります。これで圧縮上死点です。

この時、カムの歯車はこのマーク（人差し指と中指）の位置です。

違っていたら、ちょうどもう１回転クランクプーリーを回します。クランク２回転でカム１回転ですから。
回す方向は（向かって）時計回りです。テンショナー（ベルトを張るための物）があっても、途中左回りするとベルトがゆるんでしまいます。

さて、次はクランクプーリーを取ります。クランクプーリーの中心には大きい２２ｍｍのボルトがあります。

このボルトを取れば、クランクプーリーが取れそうです。

このあたりが今回の正念場です。
考えられる難関は、次の通りです。
その１「中心のボルトがゆるまない」
その２「クランクプーリーが抜けない」

さあ、中央ボルトを取りにかかります。まず、作戦その１です。 写真の通り、メガネレンチをかけ、パイプで延長します。その上でセルモーターを回します。 野戦テクニックです。 結果は・・・２回やったけどダメでした。トホホ・・

作戦その２
セルモーターを外して、リングギアに回り止めをします・・・と思ったけど、セルモーターを見て「面倒くさそう」と思いました。
ふと、クランクプーリーを見ると、ギザギザの歯車状です。
（これは、この年式のコンピュータはここからエンジンスピードの信号を取っているからです）
このギザギザに、回り止めのコマを噛ませます。

そして、ボルトをミニバーナーで暖めます。

２２ｍｍのメガネレンチをパイプで延長し、気合を入れて！
これで緩むはずなのに・・・緩みません。トホホ・・・

ナゼでしょうか？
ここが緩まないと、先の作業に進めません。ベルト交換断念か？

あきらめの良い私は、「見た感じベルトはＯＫ。交換必要なし」と自分を納得させて、再び組み立てました。

なんか不完全燃焼だったので（笑）プラグコードを交換しました。中古のウルトラ（永井電子）です。

純正の６番のコードには、コードの電流を感知し、コンピュータにフィードバックする（たぶん）の線が着いています。ここが断線していました。

何のためこんな物が付いているかわからないのですが、そのままでもエンジンが回るので放っておきました。